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来不及去旅行?这些时装带你环游世界与美好梦境

生活在钢筋森林里的我们,阳光被日光灯取代,而自媒体式社交则取代跋山涉水的相遇。当我们在努力适应这个更“孤立”的时代同时,有一批人,正从世界的各个角落,为我们带来云图般璀璨的灵感与故事。那些被视为“世界之眼”的时装,早已冲破衣服的范畴,逐渐成为我们认知世界的另一种方式。

时装,带你去远行。

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Chanel 2017年秋冬系列

过去即未来

在这个发展指数倍的时代,我们仿佛离世界的距离越来越近。你可以第一时间看到四大时装周的秀,甚至比那些得到秀票的时装编辑们看到更精致的细节;你可以在电商网上随意挑选手袋,甚至可以定制喜欢的图案与皮质,不到一周就可以配送到家;你可以在Instagram上Follow你想认识的任何人,跨越不同时区交谈你们的购物心得……不过别忘了,这些看似无所不能的时代实际是一个不折不扣的陷阱。到头来,你会发现,自己不过是在用手机屏幕来探索新世界。

设计师在某一方面更像是一个探险家,他们带领团队远离城市,去一个又一个遥远的地方来寻找灵感。这些被物化的风景或人文最后被定格为一个精致的纽扣,或是闪耀着珠光的手工刺绣。

直至今日,我们可能眼中所谓的摩登主义和太空臆想依然超越不了上世纪60年代。那个时候人类第一次登上月球,所有人都幻想着地球之外的世界。Paco Rabanne,就是那个时代最超前的勇士之一。他设计的时装闪耀着太空般的光芒,不用一匹布料,直接用金属完成一件件“不可能的时装”。这些来自外太空的裙子没有一件长及膝下,舞动的时候就像一颗时髦的迪斯科球,在那个年代颇受年轻人欢迎。这里的异域仿佛已经超越了次元,而如今,还有几个设计师能像Rabanne那样来挑战我们的眼界与认知呢?

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Paco Rabanne成衣系列

上世纪70年代无疑是属于Yves Saint Laurent的,这位生于法国的设计师,最后葬在马拉喀什。“马约尔花园多年来都是我源源不断的灵感来源,我常常梦到那些独一无二的色彩”,如果你有幸造访过那里,你就为明白Yves Saint Laurent先生运用色彩的能力为什么那么鬼斧神工。

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在1976年的秋冬T台上,那些模特仿佛来自遥远的东欧,饱和度浓烈的颜色与充满着异域巴尔干风格的钉珠与刺绣充斥着整个T台。其中一件猩红色的钉珠夹克简直就是乌克兰哥萨克人的理想形象,与之相配的是一件长及脚踝的黑色丝质长裙与法式贝雷帽。而Laurent先生的眼光不只是止步于俄罗斯而已,摩洛哥、中国、日本、西班牙都是他猎奇的领域。这些向往远方、追求自由的精神与那个年代的嬉皮士风潮不谋而合,与其说是记录了时代,不如说是引领了时代。

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Yves Saint Laurent 1976年秋冬系列

Alexander McQueen的手法则颇为毒辣,在他的“Scanners”系列中,他将我们带入进遥远的北欧。这场寒风彻骨的系列开始于挪威人眼中的“黑暗之域”,其中融合了极为迷幻的东方色彩与苏格兰高地军团的庄严。“我希望营造出一种冻土平原上流浪的感觉,那是一片宏大、荒凉的土地,因此一切都凝聚在我的作品上。”再最后,模特被安置在一个玻璃人造防空洞,日本浮世绘式的印花被装点在像降落伞般的斗篷上。那是一种不可名状的狂喜与执拗,在狂风中前行,仿如踏进了一片被诅咒的禁地。而在座的编辑们在看完秀之后,估计已经不清楚自己身处何地了。

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Alexander McQueen“Scanners”系列

遥远之地

然而在本季,这种传承式的探险在T台继续进行。那些来自异域的遥远之地以蒙太奇的方式杂糅在一起,就像一个异彩纷呈的万花筒。

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Dior 2017年春夏高级订制系列

Jacquemus来自法国南部地马勒摩尔,他声称自己的系列携带着诗性,这不免有些自命不凡。可是当你进一步了解这位设计金童时,会发现他所说的毫无差错。在Jacquemus 2017年春夏的T台上,马勒摩尔的骄阳仿佛悄悄钻了进去,宽毡草帽携带着花香,而那些极致的荷叶边的灵感则来自于西班牙。这所有的一切最后被他用一种极为浪漫且温润的解构主义手法重新组合。如果你关注他的Instagram,你就会知道他的灵感从何而来(仿佛他一天的时间有一半都在乡下浇花骑驴)。

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Jacquemus 2017年春夏系列

Alexander McQueen在本季为我们讲述了一个来自设特兰群岛的浪漫故事。秀场的地面由数百快地毯拼接而成,而这正是当地的一种婚礼习俗——两家人将各自家的地毯缝制在一起,象征着联合与爱。其中在最后出现的刺绣礼服梦幻得极为不真实,那些帆船、海洋动物以及各色生灵被附着在薄纱之上。这好比是一场苏格兰东部的高地探险,少女将自己喜爱的心头好意义缝制在裙子上,就像旅途中得到的战利品。

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Alexander McQueen 2017年春夏秀场

大多数设计师则将目光瞄准东方,他们将自己的臆想融合在这些古老神秘的国度中,诠释着另一种力量。Alessandro Michele眼中的东方闪耀着如同文艺复兴版的色彩,那是一个意大利人眼中的理想国度,花鸟蛇虫则是整个国度的神灵。一把中式折扇、一双灵感来自日本木屐的松糕鞋……这些冗杂又极为突出的单品充斥在整个系列中。如今的Gucci是所有人的乌托邦,可实现的或是遥不可及的都可以在里面找到。“Phantasmagoria” 这个复杂的词汇估计是最能够形容这场绿野仙踪般的发布会了吧。

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Gucci 2017年春夏系列

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Gucci 2017年秋冬系列

Dries Van Noten与日本艺术家合作,将花艺冻结在冰块之中。带着一种壮丽的美感,铭黄的色调开始出现,其中则被安排穿插着来自日本的提花图案。穿Emporio Armani的女孩来自东南亚,她们梳着双股辫,大象与孔雀被丝质的蓝紫色布料包围。宽松的阔腿裤就是她们去河边集市的最好装备……

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Dries Van Noten 2017年春夏秀场

《Harper’s BAZAAR》的传奇主编Carmel Snow曾开创时装摄影的先例,让模特Lucile Brokaw奔跑在长岛的沙滩上来演绎当季服饰。而如今,这些去远行、去探险的方式已经从后期创造直接搬到了前线。相比于这些采风后再创造的品牌来讲,Chanel则直接而且阔气得多。每年的早春度假系列与早秋高级手工系列因为不在标准时装周日程上,所以老佛爷就想尽办法去世界各个地方办秀。爱登堡、上海、孟买、首尔、古巴、达拉斯……地图上还有哪个地方没有被Chanel入侵?时装编辑们也托着老佛爷的福每年都可以去一个新地方来捕获最新一季的灵感。

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Chanel2012早秋高级手工坊系列在孟买

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Chanel2014早秋系列在达拉斯

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Chanel2017早春度假系列在古巴

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Chanel2017高级成衣系列在巴黎

不过最近这股在“外地”办秀的风潮越来越强势,去年加勒比海更是集结了两大品牌——Chanel与Louis Vuitton。如今那些规模较大的时装屋已经不满足于将自己的系列打扮的具有异域色彩了,而是选择像Chanel那样直接去目的地办秀,不仅可以获得杂志、社交媒体的一票子的报道也可以为品牌加上一种新鲜血液,更能激发消费者的热情与购买力。

来不及去旅行?这些时装带你环游世界与美好梦境

Louis Vuitton2017早春度假系列在巴西

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Louis Vuitton2017秋冬系列在巴黎

我们每年可能没有那么多的精力与财力去准备一场酣畅淋漓的旅行,而最简单快速的方法,就是将这些来自于“遥远之地”的时装收入囊中,让它们帮我们看世界。心智在这些造梦者创造的异域海洋中漂流,这可远比跟着一串超链接游荡要有趣得多。

编辑:于昆K’ 撰文:Leon Deep

策划:时尚芭莎时装组

监制:于昆K’

微信编辑、设计:Min

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